Terrarium i wyposażenie

Terrarium — dom Twojego pająka

Terrarium dla ptasznika to nie akwarium z pokrywką — to środowisko, które musi odpowiadać konkretnemu gatunkowi. Pająk naziemny w arborealnym terrarium będzie zestresowany. Arborealny w naziemnym — nie będzie miał gdzie budować sieci. Fossorialny bez głębokiego podłoża — nie wykopie nory i będzie siedział na powierzchni, nieszczęśliwy i defensywny.

Trzy typy terrariów

Naziemne. Dla gatunków żyjących na ziemi (Brachypelma, Grammostola, Tliltocatl, Nhandu). Proporcje: szersze i dłuższe niż wyższe. Zasada rozmiaru: długość i szerokość = 2–3x rozpiętość nóg pająka. Wysokość: nie za duża! Pająk naziemny lubi wspinać się po ściankach, ale upadek z wysokości na twarde podłoże może pęknąć odwłok — potencjalnie śmiertelne. Maksymalna wysokość wolnej przestrzeni nad podłożem: 1,5x rozpiętość nóg. Podłoże: 5–10 cm (gatunek kopie płytkie schronienia).

Arborealne. Dla gatunków żyjących na drzewach (Caribena, Psalmopoeus, Poecilotheria, Heteroscodra). Proporcje: wyższe niż szersze. Wysokość = 3x rozpiętość nóg. Kluczowe: pionowe powierzchnie do budowy sieci (kora korkowa, gałęzie, sztuczne rośliny), otwieranie z przodu (nie z góry! — pająk arborealny siedzi u góry terrarium, otwarcie z góry = ucieczka). Podłoże: 3–5 cm (mniej istotne, pająk żyje wyżej).

Fossorialne. Dla gatunków kopaczów (Haplopelma, Cyriopagopus, Ceratogyrus). Głębokie podłoże: 15–25 cm — pająk wykopie tunel i będzie w nim żył. Powierzchnia terrarium: mniejsza niż naziemne (pająk i tak spędza życie pod ziemią). Wejście do nory często jedyne co widzisz — reszta to wyobraźnia. Podłoże musi trzymać formę (kokos + torf — sam kokos się zapada, sam torf wysycha i pęka).

Podłoże

Standardowe podłoże: włókno kokosowe (coir) — najczęściej stosowane, dostępne, tanie, dobrze trzyma wilgoć. Torf sphagnum — kwaśny, hamuje rozwój pleśni i roztoczy, dobry jako dodatek. Vermiculit — mineralny, sterylny, świetnie trzyma wilgoć, dobry pod kokon. Mieszanka: 70% kokos + 20% torf + 10% vermiculit to uniwersalny przepis. Nigdy: piasek (za suchy, szorstki), żwir (żadnej retencji wody), zi emia ogrodowa (pestycydy, nawozy, pasożyty), podłoża z iglaków (toksyczne żywice).

Kryjówka

Każdy ptasznik potrzebuje schronienia — miejsca gdzie czuje się bezpiecznie. Bez kryjówki pająk jest zestresowany, defensywny i podatny na problemy zdrowotne. Opcje: połówka łupiny kokosa (klasyka, tania, naturalna), kora korkowa (rura lub płyta — uniwersalna, lekka, nie pleśnieje), doniczka ceramiczna położona na boku, gotowe kryjówki z gliny. Rozmiar: pająk powinien mieścić się w kryjówce ciaśno — zbyt duża kryjówka nie daje poczucia bezpieczeństwa.

Poidło

Zawsze! Każdy ptasznik, niezależnie od gatunku, potrzebuje dostępu do wody. Płytkie naczynie (korek od słoika, miseczka ceramiczna, nakrętka od butelki dla slingów). Dla bardzo małych slingów: wilgotna watka lub kawałek gąbki w naczyniu (zapobiega utonięciu). Woda zmieniana codziennie lub co 2–3 dni. Kamyczek w poidle dla młodych — zapobiega utonięciu świerszczy (i slingów).

Wentylacja

Krytyczny parametr — za mało wentylacji = pleśń, roztocza, choroby oddechowe. Za dużo = wysychanie, odwodnienie. Złota zasada: otwory wentylacyjne na dwóch przeciwległych ściankach (przepływ krzyżowy). Gatunki suche (GBB, Grammostola rosea): duża wentylacja. Gatunki wilgotne (Caribena, Theraphosa): wentylacja z zachowaniem wilgotności — trudniejsza równowaga.

Ogrzewanie

Większość ptaszników dobrze się czuje w temperaturze pokojowej 22–26°C. Jeśli w pokoju jest chłodniej — mata grzewcza, ale NIGDY pod terrarium! Pająk kopie w dół szukając chłodu — jeśli źródło ciepła jest pod spodem, kopie prosto w gorącą strefę i może się ugotować. Mata na ściankę boczną, w górnej połowie — tworzy gradient termiczny (cieplej u góry, chłodniej u dołu). Lub po prostu ogrzewaj pokój.

Oświetlenie

Pająki nie potrzebują oświetlenia — są aktywne nocą lub o zmierzchu. Silne światło je stresuje. Jeśli chcesz obserwować: słabe, czerwone oświetlenie LED (pająki słabo widzą czerwień). Naturalny cykl światło/ciemność z pokoju wystarczy.